Как сделать макияж кукле из полимерной глины
Наверняка, у каждого ребенка есть любимая, дорогая для сердца игрушка. А многие, вырастая, хранят свои любимые игрушки вместе с теплыми воспоминаниями о таинственной, искрящейся солнцем и радостью стране детства.
А представьте, если такой любимой игрушкой будет сделанная своими руками прекрасная кукла. Всем, кто хочет окунуться в чудесный мир сказок и красоты — прошу за мной!
Для работы нам понадобятся:
1. Запекаемая полимерная глина (самые распространенные для кукольников- Living Doll, FIMO, ProSculpt.
2. Проволока для каркаса (из металла, не поддающегося ржавчине).
3. Фольга (лучше мягкая).
4. Влажные салфетки (без спирта).
5. Инструменты (маникюрные или стоматологические: лопатки, дотсы, всевозможные стеки, при желании можно обойтись подручными вязальными спицами и крючками, иголками и т.д.).
Чтобы сказку сделать былью,
Нужно нам совсем немного,
Только чуточку терпенья,
Знаний щёпоть, настроенья,
Чуть задора — и в дорогу.
Начать лучше всего в наброска либо схематичного изображения тела. Чтобы придерживаться правильных пропорций, очень важно сверять свое творение с желаемым на рисунке. Стилизовать можно как угодно, у куклы может быть по-детски большая голова, чрезмерно маленькие ладошки или стопы для придания пущей трогательности, или наоборот утонченно-вытянутое тело или грациозные длинные ноги. Но если происходит искажение остальных пропорций, эти ошибки очень бросаются в глаза.
Итак, набросок выполенен, переходим к изготовлению каркаса. Для средних и больших кукол, если они статичны, нужен крепкий, прочный каркас. Для этого лучше всего подойдет стальная проволока. Для маленьких фигурок, или для кукол с подвижными конечностями можно взять медную проволоку.
Каркас — очень важная часть изготовления куклы, он определяет пропорции, дает прочность всей конструкции, и поэтому должен быть выполенен тщательно. Проволоку не советуют скручивать, для прочности лучше всего несколько раз оплести её более тонкой проволокой.
Далее наращиваем объем при помощи фольги. Тщательно приглаживаем бугорки, избегаем вмятин и слишком глубоких впадин. Это важно, потому что слой глины должне быть равномерным во избежание трещин и попадания воздуха под нее. В то же время, если слишком тщательно загладить фольгу, глина по ней может гулять, будет трудно нарастить ее.
Каркас готов, сверяем с эскизом, подправляем, если что-то надо подправить, на этом этапе!
Теперь переходим к лепке.
Начинаем с тщательной подготовки поверхности. Лучше всего лепить на стекле или керамической плитке — с них проще всего удалить пыль, они гладкие и не оставят рельефных отпечатков. На запекаемую глину с удовольствием садятся разные пылинки-ворсинки, которые при выглаживании любят углубляться в массу. Может, тоже хотят быть увековеченными в искусстве, но нам этого совсем не надо. Поэтому тщательно вытираем пыль со всего — со стола, с полочек, с рук, с инструментов. Одежду лучше всего надеть не ворсистую, из гладкой ткани. Можно воздух оросить из пульвелизатора, дабы вся пыль опустилась вниз.
Пластику надо очень хорошо размять.
Я начинаю лепить с головы. Для этого беру лепешку глины, раскатанную равномерно, оборачиваю ей голову, разравниваю стыки.
По линии, разделяющей овал лица пополам горизонтально, вдавливаю глазницы. После выравниваю и отправляю на полузапек. Полузапек — это обжиг глины на более низкой температуре, как правило 90-100 градусов в течение 20-40 минут в зависимости от толщины слоя. При этом глина становится достаточно твердой, чтобы без деформации можно было вылепить остальное. В тоже время, впоследствии, полузапеченая глина совершенно не будет отличаться по цвету от последующих слоев.
Очень важно вопреки нетерпению дождаться полного остывания пластики вместе с духовкой, не открывая дверцу ни во время обжига, ни после. Кладу я обжигаемую деталь на фольгу или в стеклянную кастрюлю. Очень нужная вещь — термометр, который измеряет температуру ВНУТРИ духовки. Все плиты разные — в каких-то температура поднимается выше установленной, а потом некоторое время остывает, в других градус внутри выше или ниже. Из-за этого пластик может недопечься или наоборот “поджариться”.
Итак, после полного остывания продолжаем работу. Наращиваем лоб и щеки.
Накладываем нос, губы, щечки.
Обратите внимание — на детском личике верхняя губка значительно выдается вперед, переносица у носика почти отсутствует, щечки не вогнутые, а пухлые. Глаза всегда расположены в углублении, они не могут выдаваться вперед надбровной дуги и щек.
Лопаткой приглаживаем стыки, стеком с шариком формируем нос.
Далее с помощью иглы и того же стека “прорисовывем” рот.
Проверяем симметрию на всех этапах со всех сторон.
Исправляем недочеты на каждом этапе лепки.
Небольшие овалы накладываем на глазницы, приглаживаем стыки лопаткой.
С помощью иголки “прорезаем” глаза, формируя нижнее и верхнее веко. Верхнее веко всегода будет выступать относительно нижнего, а глаз имеет форму шара, видимая его часть — полусфера, самая выпуклая точка — в центре глаза.
После с помощью инструмента выглаживаем веко .
В уголках глаз с помощью иглы также можно сделать углубления, это придаст живости взгляду.
После того, как обозначенны основные черты лица, наступает кропотливый процесс проверки симметрии, формирования эмоций и детализации. Когда вся работа завершена, с помощью влажной салфетки тщательно все выглаживаем. Если кукла крупнее, то выгладить все с помощью салфетки не удастся, тогда на помощь приходят инструменты — в труднодоступных местах, на больших участках — шлифовка, о ней чуть ниже.
Затем наносим растертую пастель на щечки, лоб, нос, губы. При запеке пигмент пастели усилится, цвета станут ярче. Некоторые марки пастели и вовсе могут слегка поменять оттенок, поэтому лучше сделать пробный запек на кусочке пластики.
Снова полузапек при 100 градусах. После полного остывания долепливаем затылок и ушки. Пластику лучше всего не размазывать, как глину, а налепливать и вминать. Чтобы сырая пластика “въелась” в полузапеченую и образовала более прочное сцепление, можно оставить необоженную куклу на сутки-двое, спрятав от пыли.
После головы приступаем к телу.
Здесь я увлеклась, гораздо логичнее было вылепить торс и сделать полузапек, а после долепливать руки и ноги, чтобы удобнее было держаться за твердое тело, не деформируя его. Но совмещать фотографирование и лепку оказалось не так просто, где уж тут вписать еще и мыслительный процесс 🙂
После полузапека долепливаем ручки до кисти и выравниваем стопы так, чтобы она стояла. Количество полузапеков может быть любым, лишь бы удобно было долепливать. Хотя после 3-4 полузапеков есть риск, что некоторые участки станут заметно темнее свежих слоев.
Снова выглаживаем салфетками, затем формируем кисти рук. Колбаски-пальчики соединяем с кистью, разравниваем стыки.
У больших кукол для прочности в пальчиках также делают каркас из проволоки. Эта куколка не игровая, к тому же маленькая, при бережном отношении все будет на месте.
Бисерной иголкой прорисовываем ноготки. На завершающем этапе оттеняем кончики пальцев и ладонь пастелью.
После этого отправляем куколку в духовку для полного запека — на 30-40 минут при 130-140 градусах. Важно учитывать, за какое время нагревается сама духовка. Недопеченый пластик будет хрупким, негибким, может крошиться. Перепеченый потемнеет, может даже обгореть. Возможно, тело куколки необходимо будет подшлифовать. Тогда лучше всего это сделать до полного запека. Удобно шлифовать, периодически обмывая фигурку в воде. Здесь важно после контакта с водой как следует просушить пластику (день-два до запека). Начинаем со шкурки покрупнее, заканчиваем самой мелкой. После можно слегка отполировать кусочком кожи или плотной тканью.
На макушке с помощью канцелярского ножа прорезаем пробор. Можно было сделать пробор еще во время лепки.
Теперь наводим красоту. Акварельными карандашами прорисовываем брови и веснушки.
Белки покрываем белой краской, полностью просушиваем. Основным цветом рисуем радужки, здесь я использую акрил. Акварельным карандашом прорисовываю кайму и зрачок. Белой краской ставлю блики. После покрываю лаком для пластики глаза и губы. (на глаза накладываю несколько очень тонких слоев с полной просушкой каждого). Многие советую покрывать обычным лаком для декупажа или лаком для ногтей. Если не хотите испортить изделие, лучше поэкспериментируйте – покройте этим лаком кусочек пластика и оставьте месяца на 2. Если за это время он не пожелтеет, не потрескается или не вступит в реакцию с пластикой, образуя очень липкий верхний слой, тогда он однозначно подходит. Но лучше всего пользоваться специальным лаком, или акриловым лаком на водной основе.
Настало время прически. Кудри козочки покрашены, смягчены бальзамом и готовы к поклейке.
Мне удобнее всего прижимать пряди волос металлической иглой или шилом. С них очень легко снимается клей, и не тянутся нити и волосы, как за деревянными шпажками.
Последним этапом вклеиваем прядки волос в пробор, заправляя их кончики с помощью иглы.
В результате должна получиться вот такая макушка. Такой способ, конечно, уступает по прочности парику или методу вживления, но для статичной прически очень даже хорош.
Теперь можно наряжать нашу красавицу. Выкроек кукольной одежды очень много, мне хотелось бы остановиться на таком моменте. Очень важно подготовить ткани. Каким бы ни был наряд — состаренным или современным, но выглаженные и торчащие колом вещи смотрятся не очень хорошо. Можно хотя бы смочить ткань и заложить необходимые складки. Также можно прорисовать складки и сгибы масляной краской более темного оттенка или провести по ним кисточкой с чаем.
Я заложила складки на юбке, искупала кружева и блузочную ткань в отваре трав.
Наряжаем, обуваем, укладываем прическу.
В выборе аксессуаров и деталей костюма помните о масштабе. Бусины размером с ее ладошку или слишком крупное кружево смотрятся грубовато.
Можно радоваться проделанной работе и ее результату:
Я не мастер, я только учусь.
Я очень благодарна всем людям, которые безвозмездно делились своим опытом, знаниями и мастерством. В этом мастер-классе мне хотелось объединить основную информацию, которая была собрана по маленьким кусочкам отовсюду и наработана в процессе. Я надеюсь, что хоть немного она окажется полезной.
Мастер-класс участвует в конкурсе «Лучшее — детям», буду очень благодарна, если вы отметите его, кликнув “нравится”.
Спасибо за внимание!
Предлагаю вашему вниманию один из вариантов росписи лица куклы из самозатвердевающего пластика (у меня это «ЛаДолл премикс»).
Перед покраской, конечно, лепим личико 🙂
Хорошенько его шкурим мелкой шкуркой круговыми движениями, очень аккуратно, чтобы не сошкурить мелкие детальки.
Затем я покрываю личико грунтовкой для стен Ceresit. Она ложится очень тонким слоем и попадает во все впадинки. Но не подходит в том случае, если вы не будете полностью красить лицо в другой цвет.
Если оставить просто белое личико, то можно воспользоваться очень популярным спреем Mr. Super Clear (Клиром). Он используется в качестве грунтовки, на которую легко ложится краска, а также является отличным закрепителем. Для равномерного нанесения нужно кратковременно делать «пшик-пшик-пшик», чтобы он не начинал течь.
Минут через 20 приступаю к покраске. Смешиваю белую акриловую краску + немного желтой + капельку красной. Обмакиваю кисть в специальный разбавитель для акрила (средство-медиум «Эфф. прозрач. и разб.»), а затем в краску. Воду в процессе этой покраски я не использую. Покрываю лицо и размазываю кистью небольшие участки до тех пор, пока краска не начинает сохнуть на самой кисти. В итоге получается ровный глянцевый блеск и ровный тонкий слой краски.
Глаза крашу обычным белым акрилом без добавки.
Далее важный этап тонировки. Он нужен, чтобы придать глубину глазам, объем и рельефность лицу.
Синтетической кистью №1 наношу коричневую пастель на веки, желтую пастель над веками ближе к бровям, очерчиваю коричневой пастелью линию бровей, коричневой и желтой пастелью тонирую область глаза и переносицы.
Смачиваю кисть № 00 в воде и коричневой пастелью очерчиваю линию сгиба века и прорисовываю брови.
Сухой кистью №1 наношу румяна: смешиваю красный + светлый желтый + оранжевый. Тонирую лоб, щеки, немного на нос, крылья носа, ноздри и подбородок.
На нижнюю губу наношу оранжевую сухую пастель, здесь я её использую, как общий фон для губ.
Если всё в росписи устраивает, то покрываем Клиром.
Это я делаю, чтобы в момент дальнейшей покраски случайно не стереть эти слои.
Намечаю расположение зрачков, используя информацию, с которой поделилась известный мастер Dianna Effner. На Ярмарке Мастеров можно найти статью об этом —Техника живого взгляда.
Очерчиваю роговицу.
В углублении между глазом и нижним веком. Светлой розовой краской очерчиваю нижнее веко.
Для наглядности использовала схему.
Смешиваю черный + коричневый акрил и прорисовываю по всему периметру роговицу. Она не должна касаться нижнего века и при этом часть круга прикрыта верхним веком.
На самом глазе. Светлой серой и черно-серой краской очерчиваю верхнее веко, чтобы оттенить глаз и нарисовать тень от верхнего века.
Смешиваю коричневую с охрой и белой краской. Рисую следующий круг меньшего диаметра.
Темной коричневой краской рисую прожилки по периметру радужки, затем белой краской, затем светло-коричневой.
Черной краской рисую зрачок.
Еще более светлой коричневой краской провожу дугу под зрачком.
Ресницы.
Темно-серой краской кистью № 00 очерчиваю линию вокруг глаза вдоль века.
Рисую ресницы разной длины от линии в сторону бровей.
Блики.
Белой краской ставлю блики. Один большой сверху и поменьше в противоположном углу снизу.
Ставлю точки в уголок глаза, на белок (он не заметен, но разница в тонах всё же присутствует), пару точек у носа.
Губы.
Губы крашу пастелью с водой. Интенсивный цвет для впадины между губами и смесь оранжевого и красного для внешних уголков губ.
Даю краске высохнуть часов 5 и покрываю личико Клиром.
Через 20 минут наношу гель для декупажа с объемным эффектом.
Выдавливаю на зрачки и губки очень маленькую капельку и формирую её с помощью зубочистки. Зубочисткой убираю пузырьки и лишний гель. Оставляю минимум на 12 часов для высыхания.
На следующий день покрываю глаза глянцевым лаком Vernis. Можно заменить его обычным простым лаком для ногтей. С моими куклами с 2010 года ничего так и не случилось от такого лака 🙂 Ласка — это чтобы затем в ней кисточку промыть.
Немного фантазии, и образ готов!
Спасибо Кириллу Юдину за подробнейший МК по лепке лица! https://papirus.ucoz.ru/publ/lico_dlja_kukly/1-1-0-16
Далее слова автора.
Наш мозг устроен так, что распознаёт живое и неживое на подсознательном уровне. Как это происходит? Всё живое имеет свою рациональную и функциональную конструкцию. Любой организм – это не просто набор бугорков и шишек с впадинками и отверстиями. Это комплекс органов, тесно взаимосвязанных между собой. Вот наш мозг, независимо от того, осознаём мы это или нет, делает визуальный анализ объекта, с целью определить, живой этот объект или нет, опасен ли он для нас или нет. Поэтому куклы, сделанные без знания основ анатомии, как бы не были украшены, всё равно остаются для нас “мёртвыми”, не интересными, как объект изучения. Ведь мозгу интересно до тех пор, пока он узнаёт что-то новое. Если обмануть подсознание не удаётся – всё, интерес утерян. Только ожидание чуда влечёт нас вновь и вновь к искусно сделанной кукле
Наверняка при попытке слепить голову куклы, вы пытались подсмотреть формы, выпуклости и впадины, складки и морщинки на лицах реальных людей. Рассматривали портреты, нарисованные художниками. Часто возникают похожие вопросы:
1. Что за бугорки выступают на лицах, кроме щёк?
2. Где должны быть размещены, например, уши?
3. Какая общая закономерность строения лица и головы в целом у совершенно непохожих, разных людей?
4. И, главное для художника-кукольника – что можно упростить, исказить, нарушив пропорции в лице персонажа, при этом сохранив ощущение, что кукла “живая”. Или иначе: как сделать куклу нескучной, при этом правдивой и убедительной?
Итак, поехали! Давайте займёмся собственно исследованием “живого” лица.
Лично мне значительно легче осмыслить формы и объёмы по фотографиям объёмной модели, чем по плоским, пусть даже и очень хорошим рисункам и схемам. Думаю, в этом я не оригинален. Поэтому для наглядности я слепил небольшую модель человеческого черепа, где максимально упростил основные формы.
Мою модель не стоит воспринимать, как эталон – в ней наверняка найдутся небольшие огрехи, и если уж изучать точное анатомическое строение и пропорции, то лучше найти работы профессиональных анатомов. Но для понимания материала, надеюсь, этой модели будет более чем достаточно.
Настаиваю на том, чтобы вы привыкали мыслить плоскостями, формами и объёмами.
Рис. Баммеса
Объёмы, формы и плоскости – это такие три кита скульптора, да и художника вообще, на которых держится грамотное построение чего бы то ни было.
Что это значит? А то, что мы разобьем череп на простые части и изучим их форму в целом, не вдаваясь в медицинские подробности строения всех 22-х костей из которых он состоит. Нам это ни к чему. Возьмём черепную коробку и лицевую части. Какую форму имеет черепная коробка?
Однозначно сказать сложно. Что-то вроде тупого яйца. Но очень важно обратить внимание на так называемую верхнюю височную линию. Она имеет эллипсоидную форму и является границей боковых сторон черепной коробки – отдельных плоскостей, приплюснутостей с правого и левого боков.
Эта линия на реальной голове не так ярко выражена, как и большинство тех границ форм, о которых я буду говорить далее, но осознать конструкцию головы и лица в частности так будет значительно проще. Проще и проверять правильность форм на готовой голове, держа в уме все эти линии.
Лоб – тоже можно представить плоскостью.
Если черепная коробка это почти шарообразная форма, то лоб несколько круче изгибается к бровям.
Тут стоит отметить такой важный момент: при виде сверху, лобная часть выгнута вперёд (как бампер у машины).
Вот мы спускаемся по лбу к глазницам и натыкаемся на “трамплин”!
“Трамплин” образуют надбровные дуги.
Обратите внимание на то, как они выглядят в реальности и на пластилиновой модели, где образуют одну простую деталь – объём несложной формы врезающийся под углом в переносицу, а краями врастая в скуловую кость!
Давайте теперь рассмотрим эту самую скуловую кость подробнее. Ведь это одна из немногих костей черепа, которая практически никогда не закрыта мышцами лица и подкожным жиром, и легко обнаруживается под кожей, что делает её опорной точкой при построении портрета.
На модели хорошо видны её границы: у носа она переходит в “крылья” верхней челюсти, сверху – в надбровные дуги, сзади в скуловую дугу.
Скуловая дуга – достаточно простой элемент. На она служит хорошим ориентиром для:
1. Определения места, куда вставляется нижняя челюсть.
2. Определения места крепления ушной раковины.
Глазницы. Стоит обратить внимание, что их оси повторяют линию лба – расположены под углом к переносице при виде сверху.
Общая плоскость глазниц направлена внутрь черепа от надбровных дуг до уголков предполагаемых глаз. Эти уголки, часто используются, как опорные точки.
Отметим в завершение разбора упрощённой конструкции черепа, что при правильном прикусе верхняя челюсть немного нависает над нижней челюстью спереди, но совпадает по плоскостям по бокам. И это не случайно. Дело в том, что передние зубы – резцы, и по названию, и по сути. Чтобы удобнее разрезать пищу, передние резцы нижней и верхней челюсти ходят относительно друг друга, как лезвия ножниц – наползают одни на другие. В это же самое время, боковые зубы выполняют роль размельчителей пищи, работая , как жернова.
Слуховой проход в черепной коробке находится под скуловой дугой сразу за нижней челюстью, ещё точнее – за суставным отростком.
Суставной отросток – это точка вращения нижней челюсти. Это важно понимать, когда мы изображаем рот открытым, как и то, что двигается лишь нижняя челюсть, как бы широко рот не открывался.
Теперь, когда мы знаем точное расположение слухового прохода в черепе, не трудно будет определиться – где же именно будет располагаться ухо (ушная раковина). Тут обратим внимание, что нижняя часть ушной раковины “врезается” ЗА нижнюю челюсть, а верхняя часть ушной раковины врезается сверху скуловой дуги. Это мы хорошо увидим чуть позже, когда нарастим мышцы и кожу на нашу кукольную голову.
УРОК -2.
Часть – I
Я обещал показать, как можно исказить формы и пропорции лица, придав кукле забавный сказочный вид, при этом сохранив восприятие кукольного лица, как живого организма с функциональной конструкцией.
Оказывается, теперь мы можем вытягивать или сужать какие-то элементы конструкции черепа, искажать их размер. Но если они по прежнему будут создавать единую конструкцию – эффект убедительности и живости кукольного лица сохранится.
Давайте посмотрим один пример того, какие изменения можно сделать, и что получится в итоге.
Сравним череп с нормальными пропорциями и череп с искажёнными пропорциями, но сохранённой функциональностью элементов его конструкции.
Что я сделал:
Увеличил и несколько опустил глазницы. Это потянуло за собой некоторые изменения формы и пропорции скуловой кости. Существенно удлинились и стали круче надбровные дуги. Слегка “взлетело” носовое отверстие – появился эффект “пекинеса” (когда нижняя часть носового отверстия располагается не ниже уровня глаз, а практически между ними).
Кроме того, я сузил с боков лоб. Таким образом, поднялась височная часть.
Немного приплюснутый затылок, полностью изменил верхнюю височную линию, но она никуда не исчезла.
Так же была немного уменьшена нижняя челюсть, в результате чего, подбородок сдвинулся назад.
Часть – II
Начнём “наращивать” мышцы лица. Их количество мы сократим ещё более существенно по нескольким причинам – мышц лица в реальности намного больше, чем костей, образующих череп; на лице же, под слоем кожи, мы чаще можем заметить даже не мышцы, а жировые отложения. А нас ведь интересует именно “внешняя сторона вопроса” – внешний вид лица куклы.
Кроме мышц и кожных складок, на поверхности лица мы обязательно видим глаза. Всем известно, что глаз имеет практически правильную форму шара. Вот два таких шарика мы и положим в глазницы.
Сымитируем мышцу, идущую над верхней губой и прикрепляющуюся к нижней челюсти. Уж не знаю, как так получилось, что на поверхности мы чётко видим некую плоть, “лоскут” идущий от переносицы, практически к самому низу нижней челюсти. И это притом, что такой мышцы не существует :).
Этот объём образуется несколькими видимыми на поверхности мышцами лица, жировыми отложениями и кожными утолщениями, которые особенно заметны у полных людей или пожилых. Они образуют своеобразную “бульдожью” складку. Проследить её можно практически у всех, но выражена одна у всех по-разному.
Итак, создадим носогубную складку и добавим объём для верхней губы. Обратите внимание, как эти два объёма накладываются относительно друг друга.